Il profumo è uno stato d'animo, un universo intimo, un'alchimia dei sensi, un legame con gli istinti più profondi. La descrizione olfattiva di una fragranza richiede metafore.

In passato, il mestiere del profumiere si imparava dopo molti anni di apprendistato presso un maestro. Ancora oggi, questo rimane il modo migliore per padroneggiare i segreti del mestiere. La composizione di un singolo profumo contiene da diverse a centinaia di sostanze diverse. Il profumiere ha a disposizione migliaia di sostanze sintetiche e diverse centinaia di ingredienti naturali.
Oggi le materie prime naturali sono rare e costose rispetto a quelle sintetiche, ma hanno un valore maggiore per l'armonia di una fragranza, apportando complessità e una vivace sinergia. La maggior parte dei profumi moderni sono miscele di fragranze naturali e sintetiche.

Le materie prime naturali provengono da tutto il mondo e possono essere classificate come segue:

• oli essenziali
• assoluti e concreti
• estratto di CO2
• resine e balsami
• tinture
• frazioni isolate di oli essenziali

La creazione di un profumo nei laboratori tradizionali richiede da un mese a diversi anni. Guerlain afferma: "creare un profumo, un buon profumo, significa avere molta pazienza".

Una fragranza originale può essere imitata, ma una copia perfetta è quasi impossibile senza conoscere la formula originale e l'origine degli ingredienti. Può essere simulata con cinque o centinaia di ingredienti, ma un naso raffinato saprà distinguere i sostituti.

Sono facili da preparare poiché la maggior parte degli oli essenziali, degli oli concreti o assoluti e delle tinture sono solubili in alcool, un mezzo liquido che è rapidamente volatile e conserva molto bene la composizione.

Le composizioni profumate sono suddivise in categorie differenziate in base alla concentrazione degli ingredienti profumati e al loro uso previsto.

La base di queste composizioni profumate è costituita da alcool a 90-96°. L'alcool puro di cereali è disponibile nei negozi di alimentari, ma l'alcool non denaturato a 70° è raramente reperibile in farmacia. Per l'eau de cologne, poiché si utilizzano meno essenze, è possibile utilizzare alcol a 60-90°. Per ottenere una concentrazione di 60°, mescolare 100 ml di alcol a 96° con 53 ml di acqua distillata (floreale).

Composizione della fragranza:

• è preferibile eseguire la miscelazione al mattino, quando ci sentiamo meglio e il naso è riposato. Il corpo e gli indumenti non devono essere impregnati di odori (detergenti, creme, odori domestici)
• formulare teoricamente la combinazione degli ingredienti della fragranza tenendo conto della famiglia olfattiva desiderata e delle preferenze personali; lavorare con un taccuino

IN PRATICA (metodo semplice):

1. scegliere gli ingredienti della fragranza e preparare i campioni: mettere una goccia su una striscia di cartone o un cotton fioc. Strofinare i campioni insieme sotto il naso per anticipare l'odore della combinazione. Raddoppiare o triplicare i campioni la cui nota si desidera sia più prominente. Eliminare i campioni che non si adattano alla combinazione
2. l'olfatto si affatica rapidamente, quindi tra una prova e l'altra fai una breve pausa e annusa il tuo cappotto, ad esempio nella piega del gomito
3. la combinazione più adatta viene annotata dopo aver testato i campioni. Una volta maturata, la fragranza avrà sicuramente un profumo più complesso e leggermente diverso da quello inizialmente testato, ma questa procedura aiuterà ad evitare combinazioni sgradevoli
4. determinare le percentuali di essenze e base alcolica
5. Trasferire la quantità calcolata di alcool in un flacone con tappo, al quale aggiungere con precisione uno alla volta gli ingredienti profumati scelti
6. agitare energicamente il contenitore
7. lasciare riposare la composizione per sinergizzazione in contenitore ben chiuso in un luogo fresco al riparo dalla luce per almeno una settimana (idealmente 4 settimane) in modo che le sostanze possano amalgamarsi. Agitare il contenitore ogni giorno
8. A seconda della composizione, alcuni elementi cerosi possono precipitare o depositarsi sul fondo del contenitore
9. la filtrazione deve essere preceduta dalla decantazione, per cui la bottiglia viene messa in freezer la sera fino al mattino successivo
10. Segue la filtrazione (con carta da filtro o un imbuto filtrante), dopodiché la fragranza viene trasferita nel contenitore dedicato

IN PRATICA (metodo classico):

Possono essere formulate in oli vegetali, ad esempio olio di jojoba, oppure è possibile scegliere un altro olio resistente all'ossidazione e con un odore il più neutro possibile. Si consiglia l'aggiunta dello 0,2-0,5% di vitamina E per proteggere la composizione dall'irrancidimento.

Il vantaggio di queste composizioni è che sono ben tollerate dalla pelle e non si volatilizzano rapidamente, ma non possono essere applicate sui vestiti. Lo svantaggio è che non tutte le essenze profumate sono solubili in olio, quindi non possono essere utilizzate.

In pratica, nella formulazione dei profumi a base alcolica si seguono i passaggi sopra elencati. La composizione viene lasciata maturare il più a lungo possibile. La decantazione e la filtrazione sono obbligatorie solo in alcuni casi.

Sono a base di cera (si consiglia generalmente la cera di soia, ma va bene anche la cera d'api) e burri/oli vegetali. La concentrazione degli ingredienti profumati può variare dal 5 al 35%.

Per la formulazione dell'essenza seguire i passaggi indicati per la preparazione dei profumi a base alcolica. La base viene preparata sciogliendo a bagnomaria in un recipiente resistente al calore la cera e il burro/olio scelti. Aggiungere la combinazione di essenze alla base fusa e leggermente raffreddata, mescolare energicamente, quindi versare nel contenitore dedicato (di solito un piccolo barattolo di vetro). Chiudere bene e lasciare maturare. Non è necessario decantare o filtrare.

Queste classificazioni non sono precise, quindi alcune essenze potrebbero talvolta rientrare in un'altra categoria.

FISSATORI

Si tratta di essenze con note di fondo che svolgono anche un ruolo nel fissare l'aroma: Vetiver, Patchouli, Guaiac, Iris in polvere, Cedro dell'Atlante

FAMIGLIE OLFATTIVE

• Floreale (lavanda, azalee, rose, gelsomino, tuberosa, violette, lillà, neroli, magnolia, narciso). Varianti: soliflore, bouquet, floreale verde, floreale legnoso, floreale fruttato, floreale verde. Significato: romantico, delicato, tenero, femminile.
• Ambra o orientale (ambretta, incenso, benzoino, balsamo di Turchia, mirra, sandalo, opoponax). Varianti: ambra floreale, ambra dolce, ambra agrumata, ambra legnosa. Significato: esotico, sensuale, caldo, profondo, voluttuoso
• Legnoso (sandalo, cedro, vetiver). Varianti: legno di conifere, legno aromatico, legno di cuoio, legno speziato, legno marino, legno fruttato. Significato: vigoroso, stimolante, attraente
• Agrumato (limone, mandarino, bergamotto, petitgrain, arancia). Varianti: agrumato floreale, agrumato speziato, agrumato legnoso, agrumato aromatico. Significato: fresco, leggero, vivace, giovanile, tonico
• Cipro (bergamotto, patchouli, labdano, lichene). Varianti: cipro floreale, cipro fruttato, cipro aldeidico, cipro verde, cipro cuoio. Significato: sofisticato, distinto, vibrante, persistente
• Fougère (nardo, lichene, cumarina, vetiver). Variante: fougère ambrat, fougère picant, fougère aromat, fougère fructat
• Altre famiglie: Gourmet, Acquatica, Tabacco (tonka) o Cuoio, Aldeide, Verde, Ozono....

Le fragranze vengono percepite in modo diverso a seconda del tipo di pelle e della chimica. I gusti e le preferenze sono così diversi che qualsiasi fragranza con profumi meravigliosi e piacevoli per alcune persone può causare repulsione in altre.

Per creare i propri profumi occorrono molta ispirazione, tanta pazienza e un po' di fortuna

Riferimenti e raccomandazioni
La technique moderne les formulules de la parfumerie, Fouquet Henri, Parigi, 1951
Les sens du parfum, Robert Guy, Parigi, 2000
Perfumes: The Guide, Luca Turin, Tania Sanchez, 2008
Perfumery: practice and principles. Calkin, Robert R. & Jellinek, J. Stephen 1994
Perfume Legends: French Feminine Fragrances, Edwards, Michael 1997
1000 Profumi, Octavian Sever Coifan, Curtea Veche Publishing House 2003
www.basenotes.net